إنها الساعة 5:45 مساءً، قدمك تؤلمك، والأطفال جائعون، وفكرة إعداد العشاء – مرة أخرى – تبدو وكأنها هجوم شخصي. تفتح الثلاجة، وتغلقها مرة أخرى، وتفكر لفترة وجيزة في الاختفاء في الأريكة
هذا الشعور بالرهبة؟ لقد تصارعت النساء معها لأجيال.
في أوائل الستينيات، كان من المفترض أن تعيش ربة المنزل الأمريكية “المثالية” طوال وقتها في المطبخ. أظهرت المجلات نساءً مبتسمات يرتدين مآزر أنيقة، يتألقن من الصفر في أوعية طهي وأغطية مثالية للحفلات. وعدت الإعلانات بأن الفرن المناسب أو خليط الكيك سيجعل الحياة المنزلية “مبهجة”.
خلف تلك الصفحات اللامعة، شعرت الكثير من النساء بالإرهاق، وعدم التقدير، والغضب الهادئ.
داخل طنجرة الضغط تلك، مشى بيج براكن. مع كأس المارتيني في يد وعلبة حساء الفطر في اليد الأخرى، فعلت شيئًا جذريًا في وقتها: قالت بصوت عالٍ إنها تكره الطبخ. ثم كتبت كتاب طبخ لكل من شعر بنفس الشعور.
من أكثر الكتب مبيعاً في عام 1960، Âكتاب أنا أكره الطبخولم يقدم وصفات سهلة. لقد أعطت النساء في ذلك الوقت شيئًا أقوى بكثير: الإذن بالتوقف عن التظاهر بأن العشاء كان أهم ما في يومهن.
من كان بيج براكن حقًا؟
قبل أن تصبح اسمًا مألوفًا، عملت بيج براكن ككاتبة إعلانات في بورتلاند، أوريغون. أعطتها هذه الوظيفة مقعدًا في الصف الأمامي للطريقة التي روجت بها وسائل الإعلام لأسطورة “ربة المنزل السعيدة”: امرأة مبتسمة كانت تحافظ على منزل نظيف، وتربي أطفالًا مثاليين، وتنتج وجبات جميلة ليلة بعد ليلة.
عرف براكن أن مثل هذه النساء غير موجودة. وإذا فعلوا ذلك، فمن المحتمل أنهم بحاجة إلى قيلولة
في المنزل، كافحت لتحقيق التوازن بين الزواج والأمومة وقائمة لا نهاية لها من المهام. الفجوة بين ما قاله الناس لهايجبشعرت بالأعمال المنزلية وما شعرت به – الملل والاستياء والتعب – أصبح كبيرًا جدًا بحيث لا يمكن تجاهله.
لذلك، بدأت تتحدث عن ذلك مع أصدقائها
أثناء الغداء مع مجموعة من النساء العاملات التي أطلقت عليها مازحة اسم “الشمطاء”، تبادلت براكن وأصدقاؤها ما أسمته لاحقًا “الأسرار الصغيرة المتهالكة”. واعترفوا بأنهم لا يريدون قضاء ساعات في المطبخ. واعترفوا بأنهم اعتمدوا على الحساء المعلب، والخضروات المجمدة، والخلطات المعبأة. لقد تبادلوا الوصفات التي تحافظ على تغذية أسرهم بأقل جهد ممكن.
جمعت Bracken اختصارات الطهي المفضلة للمجموعة – وأضفت اختصاراتها الخاصة أيضًا – واختتمت كل شيء بروح الدعابة الجافة والواعية الخاصة بها. النتيجة: مخطوطة لكتاب أنا أكره الطبخ– كتاب طبخ للنساء اللاتي شعرن بالتعب من التظاهر بأن إعداد العشاء هو أفضل جزء من يومهن.
الرجال لم يكونوا معجبين. قرأ زوج براكين آنذاك المخطوطة وقال لها: “إنها كريهة الرائحة”. كما رفضها ستة محررين ذكور، وأصروا على أن النساء يعتبرن الطبخ واجبًا مقدسًا ولا يرغبن في طرق مختصرة.
لا! لقد ظنوا خطأ. اغتنمت إحدى المحررات الفرصة لكتاب بيج براكن، وعندما نُشر الكتاب عام 1960، بيع منه أكثر من ثلاثة ملايين نسخة. كل هؤلاء “ربات البيوت السعداء”؟ تبين أن الكثير منهم كانوا شمطاء في القلب.
المساهمات الرئيسية في تاريخ الطهي
من السطر الأول من كتاب الطبخ الخاص بها – “يقال إن بعض النساء يحبون الطبخ. هذا الكتاب ليس لهن”، أوضحت بيج براكن للعالم نواياها. فهي لم تعلم القراء كيفية إعداد السوفليه المثالي. وبدلاً من ذلك، حاولت مساعدة النساء على قضاء الأسبوع.
في عصر دفعت فيه كتب الطبخ “الجادة” التقنيات الفاخرة والمكونات الطازجة، اتجه براكن إلى الراحة. دعت وصفاتها إلى الحساء المكثف والخضروات المجمدة والمعلبة ومكعبات المرق والخلطات المسحوقة. تستغرق أطباق مثل “Stayabed Stew” و”Skid Road Stroganoff” حوالي 15 دقيقة للتحضير. بعد ذلك، يقوم الفرن بهذه المهمة بينما تستلقي على السرير مع كتاب أو علبة مناديل.
وبينما كان المجتمع يساوي بين الأنوثة والتضحية المستمرة بالنفس، اقترح براكن مقياسًا آخر: هل أكل الجميع؟ هل حافظت على الأقل على جزء من عقلك؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأنت تكفي. هذا يحسب
بدت معظم كتب الطبخ المنشورة في هذا الوقت صارمة أو موقرة. بدت كتابة براكن وكأنها صديق ذكي على الهاتف
تقول إحدى التعليمات الشهيرة للقراء أن يتركوا الطبق يطهى “بينما تشعلون سيجارة وتحدقون في الحوض بتجهم”. وتبدأ وصفة أخرى بجرعة صغيرة من الويسكي “لأغراض طبية”. ولم تسخر من النساء اللاتي يطبخن لأسرهن؛ لقد قدمت لهم الراحة والدعم، وربما القليل من الضحك، عندما بدا الأمر مطلوبًا
على السطح، اشترت النساءكتاب أنا أكره الطبخÂ لوصفاته ونصائحه. ولكن تحت أطباق كريمة الفطر والعروض الخاصة المحملة بفريتو، يوجد عرض: التحدي بهدوء لفكرة أن أعلى دعوة للمرأة تعني إعداد وجبات متقنة بابتسامة دائمة.
دحرجت براكن عينيها على فكرة أن إضافة بيضة إلى مزيج الكعكة يجب أن يرضي الرغبة الإبداعية لدى المرأة. وأشارت بدلاً من ذلك إلى الرسم والكتابة والبستنة والدراسة كطرق أخرى يمكن للمرأة من خلالها استخدام عقولها. بالنسبة للنساء اللاتي قرأنها على طاولة المطبخ، كان هذا التحول بمثابة ثورة صغيرة. ربما لم يكن هناك شيء “خطأ” معهم
وجهات النظر النسوية ورد الفعل العنيف
لم تكتب بيج براكن بيانات أو تقود مسيرات، لكنها حددت شيئًا أطلقت عليه الكاتبات النسويات فيما بعد: الثقل الساحق للعمل المنزلي غير مدفوع الأجر.
قبل سنوات قليلةالغموض الأنثويوبوصف الكلمات “المشكلة التي ليس لها اسم”، وصف براكين ألمًا مشابهًا. تحدثت عن “يومية” الطبخ: الطريقة التي يخيم بها الالتزام على رأس المرأة منذ اللحظة التي تستيقظ فيها، ومعرفة أنه بغض النظر عما تفعله، فإن العشاء لا يزال يلوح في الأفق.
وبينما كانت الإعلانات وأعمدة النصائح تطلب من النساء أن يجدن المتعة في هذا العمل، تساءلت براكن بجرأة: ماذا لو لم تفعلي ذلك؟ ماذا سيحدث إذا اعترفت بأن العمل المنزلي غالبًا ما يكون مملًا، وناكرًا للجميل، ومبالغًا فيه؟
ولم يرحب الجميع بذلك. رفض بعض كتاب وطهاة الطعام التقليديين طهي حساء براكن المعلب باعتباره إهانة للطعام “الحقيقي”. في المنزل، قال زوجها عبارة “الأمر ينتن” الكثير عن شعوره وهو يشاهد زوجته تبني مهنة – وشخصية عامة – حول عدم حب الحياة المنزلية.
حتى أن بعض النساء شعرن بالتمزق. أولئك الذين أحبوا الطبخ حقًا سمعوا أحيانًا احتضانها لكلمة “جيد بما فيه الكفاية” كضربة على مهنتهم. ويخشى آخرون من أن تؤدي الاختصارات إلى إطلاق الأحكام من الجيران أو الأصهار.
لكن ثلاثة ملايين نسخة روت قصة مختلفة. لم تكن المعركة أبدًا تتعلق باستخدام الحساء المعلب مقابل مخزون الصفر. لقد ركزت على من يحق له تعريف “الأنوثة الصالحة”، وما إذا كان الوقت قد حان لكي تعيد النساء أنفسهن رسم الحدود.
أبرز منكتاب أنا أكره الطبخ
إذا قمت بالقلب من خلالكتاب أنا أكره الطبخÂ اليوم، من الواضح أن وصفاتها تعود إلى زمن مختلف. من الذي يصنع أطباق حساء الكرفس، أو من يرغب في تناول الخلطات المصنعة، على أي حال؟
ولكن تحت المواد الغذائية الأساسية في منتصف القرن، هناك موضوعات ورسائل لا تزال موجودة حتى اليوم. أولاً، هناك التضامن مع النساء. تكتب براكين كما لو كانت تجلس على طاولة مطبخك، ولا تلقي محاضرة من مطبخ الاختبار. إنها تفترض أنك متعب، وأنك مشغول. إنها تفترض أن طهي وجبة لعائلتك كل ليلة ليس “أفضل جزء من يومك” بل العمل، وأنك تفضل القيام بأي شيء آخر.
ثانياً، قامت بخفض المستوى عمداً. مرارًا وتكرارًا، تطلب من القراء التوقف عن تعذيب أنفسهم بمعايير مستحيلة. وتنصح بعدم حساب عدد الوجبات التي ستطهوها طوال حياتك – “فهذا لا يؤدي إلا إلى إرباك الخيال ورفع ضغط الدم”، كما تقول مازحة – وبدلاً من ذلك، تناولها يومًا بعد يوم. عشاء واحد في كل مرة
تم تصميم “Stayabed Stew” لأيام عندما تعمل على الأبخرة، وهو طبق ينضج في الفرن أثناء بقائك في السرير. إنه مبني على الوعد بأن شيئًا ساخنًا ومشبعًا يمكن أن يظهر دون أي جهد منك تقريبًا
تبدأ “كعكة Hootenholler Whisky” بسكب جرعة من الويسكي لنفسك. نعم، نكتة صغيرة، ولكنها أيضًا تذكير: يُسمح لك بالاهتمام بنفسك في منتصف الاعتناء بالآخرين.
بالنسبة للقراء الذين شعروا بالتناقض أو العداء التام تجاه الطبخ، كان كتاب براكن بمثابة دليل البقاء على قيد الحياة. وصفات بسيطة أعطت النساء خيارات لتناول العشاء. قام البقدونس والفلفل الحلو بالكثير من العمل الثقيل. أصبح “الخدمة والتنفيذ” هدفًا صالحًا ومشرفًا. مجتمعة، ترسم هذه التفاصيل امرأة لم تكن تحاول قتل الطبخ المنزلي. لقد كانت ببساطة تنحت طريقًا جديدًا، طريقًا لا يضطر فيه إطعام عائلتك إلى ابتلاع نفسك بالكامل
هذا ما يجعل Peg Bracken يشعر بالحداثة بشكل مدهش. لم تكن أفكارها الأساسية تتعلق في الواقع بالحساء؛ كانوا يدورون حول الراحة العاطفية. ليس عليك أن تستمتع بالعمل الذي تقوم به على طبقك لمجرد أن أحدهم أخبرك أنه “من المفترض” أن يكون مصدر فرحك.
إذا كانت فكرة إعداد العشاء الليلة تملأك بالخوف، فإن إرث براكن يقدم تحولًا صغيرًا ورحيمًا. ربما تكون الوجبة “الصحيحة” هي التي تمنعك من البكاء على لوح التقطيع. ربما لا يعد المعكرونة والجبن المعبأ أو الدجاج المشوي الموجود على المنضدة فشلاً، ولكنه استخدام حكيم للطاقة الوحيدة التي لديك.
لا يجب أن يكون العشاء مثاليًا. أنت لا تفعل ذلك أيضًا.
